Фотографы Москвы:

пятница, 20 февраля 2015 г.

Почему у вас получаются нерезкие фотографии и как это исправить

В фотографии правило олимпийских игр «главное не победа, а участие» не совсем работает. Вы можете наснимать кучу снимков, но если они будут не резкими – это вряд ли вас порадует. Возможно, ряд советов и рекомендаций помогут вам достичь высших ступенек пьедестала в фотографии. Итак, 10 причин нерезких снимков и советов по их устранению.

Причина 1. Ваши снимки нерезкие из-за дрожания камеры в руках.

Если условия не позволяют использовать короткие выдержки в текущих условиях освещенности, а вам не хочется увеличивать ISO (о настройках ISO), в угоду каких-то причин – поставьте камеру на какой-нибудь упор. Например, используйте монопод. Данное нехитрое устройство, представляющее из себя штатив на одной ноге, легче своего многоногого собрата и весьма удобен в применении. Его очень просто перемещать с места на место, поворачивать, в разнее стороны, отслеживая объект (как фотографировать быстродвижущиеся объекты).

Если у вас длинный и тяжелый объектив, то в этом случае использовать полноценный штатив, который обеспечит максимальную устойчивость (зачем еще может пригодиться штатив).

Если у вас нет ни монопода, ни штатива, никто не отменял ваши «встроенные» возможности. Согните руки в локтях и поставьте их на какою-нибудь твердую поверхность, если ничего подходящего вокруг нет, присядьте и используйте свое колено как упор для локтя.

Причина 2. Ваши фотографии нерезкие, из-за слишком длинной выдержки при съемке с рук.

Есть правило для выбора предельно длинной выдержки, при которой с текущим объективом можно получить резкие кадры: нужно разделить 1 сек на фокусное расстояние вашего объектива. Например, для объектива 50мм, предельная выдержка должна быть не длиннее 1/50 сек. Не забывайте включать стабилизатор, встроенный в камеру или объектив, когда снимает с рук – это сильно уменьшает «шевеленку» от дрожания рук, пейте меньше кофеинсодержащих напитков и не снимайте с бадуна .

Причина 3. Ваш фотоаппарат делает смазанные фотографии из-за «хлопков» зеркала.

Принцип действия цифровых зеркальных фотоаппаратов практически не изменился со времен пленочных. Изображение в видоискатель зеркальной камеры проецируется зеркалом через объектив. В момент съемки зеркало поднимается, позволяя свету попасть на матрицу фотоаппарата. В случае с пленочной камерой вместо матрицы была пленка. При подъеме зеркала и торможении его об упор в корпусе фотоаппарата, кинетическая энергия передается корпусу и происходит толчок. В некоторых моделях очень ощутимый толчок. К сожалению, сделать с этим практически ничего нельзя. Свести к минимуму (но не убрать совсем) данное воздействие успешно пытаются все ведущие компании производители и уже давно. Самый действенный способ: поднять зеркало до произведения снимка и только после этого фотографировать. Как же при этом что-то увидеть в видоискателе? Для этого придумана замечательная функция LiveView, отображающая все, что происходит перед объективом на дисплей расположенный на тыльной стороне камеры. Во многих современных фотоаппаратах обе эти функции присутствуют, не забывайте их применять для получения резких фотографий.

Причина 4. Ваш фотоаппарат делает нерезкие снимки при нажатии на кнопку спуска затвора.

Как ни удивительно это звучит, но это действительно так. Даже при установленном на штатив фотоаппарате при нажатии на кнопку спуска затвора, прилагается достаточное усилие, чтобы немного сдвинуть линию визирования с заданной оси, особенно на более длинных выдержках. Данная проблема также известна производителям фотоаппаратов очень давно, вспомните детство или старые фильмы, где фотограф говорит про пресловутую вылетающую птичку и нажимает кнопку на тонком тросике, присоединенном к фотоаппарату.

Суть данного приспособления как раз и заключалась в том, чтобы механическим способом произвести спуск затвора, но не прикасаться к фотоаппарату для того, чтобы не сотрясать его. В век цифровой техники используются соответствующий приспособления, но их суть от этого нисколько не изменилась. В целом способы дистанционного спуска затвора можно разделит на три группы: встроенный таймер, выносной проводной дистанционный пульт, удаленный способ реализованный по средством встроенного датчика, принимающего сигнал от ИК-пульта, либо реагирующего на срабатывание внешней вспышки (читать статью об использовании выносной вспышки). Самый простой и доступный способ – установить фотоаппарат на штатив и произвести фото по таймеру.

Причина 5. Ваш фотоаппарат делает нерезкие фотографии из-за ошибок автофокуса.

В современных камерах есть множество автоматических настроек, облегчающих жизнь фотографа, экспозиция, баланс белого, автофокус, позволяющие получить красивые фотографии без особых усилий и знаний. На самом деле – это одна из маркетинговых уловок компаний производителей фотоаппаратов: заставить нас почувствовать себя превосходным фотографом, поставив все настройки в «зелены режим». И чем дороже камера, тем выше самооценка. Наши маркетологи пошли еще дальше, назвав камеры полупрофессиональными, что зачастую подменяет понятие профессионализма и ценообразования. Возвращаясь к причине №5, по которой снимки могут получаться замыленными, стоит отметить, случается, что автофокус работает не оптимально, выбирая неправильные точки для фокусировки. Многие камеры откалиброваны так, что фокусируются на объектах находящихся ближе к центру кадра. Например, часто бывает, при портретной фотосъемке ("мягкий свет" в портрете своими руками) автофокус фокусируется на заднем фоне, а не на объекте съемки. Решением данной проблемы будет установка режима автофокуса по одной точке.

PS: из личных наблюдений замечено (не претендует на истину в последней инстанции), что четкие снимки получаются при первом прицеливании, т.е. вы нажали на кнопку спуска затвора до половины, включился привод и объектив сфокусировался по центральной точке кадра. Так вот, если сделать снимок сразу, фотография получается в фокусе.

Причина 6. Нерезкие снимки получаются из-за того, что объект в кадре движется.

Если вы фотографируете спортивные соревнования, полет птицы, проезжающий мимо поезд и т.п., то эти объекты могут получиться на снимке смазанными из-за длинной выдержки. В данном случае нужно использовать как можно короткие выдержки и технику предварительной фокусировки для получения четких снимков движущихся объектов, описанной в другой статье.

Причина 7. Фотографии получаются нечеткими, потому что выключен режим непрерывного автофокуса.

В продолжении двух предыдущих пунктов вернемся к движущимся объектам и автофокусу. Если вы снимаете движение с рук, для удержания объекта съемки в фокусе не забывайте включить режим непрерывного автофокуса, иначе камера будет фиксировать фокус на расстоянии, где объект находился в фокусе. Желательно дополнительно включить фокусировки по одной точке, режим серийной съемки и, удерживая объект съемки в точке фокусировки, поворачиваться вслед за его движением, держа нажатой кнопку спуска затвора.

Причина 8. Снимки получаются смазанными, потому что вы забыли выключить режим непрерывной фокусировки.

Как говорилось выше, при съемки движущихся объектов режим Continuous AF является крайне полезным, однако если вы после этого захотите снять какой-то неподвижный объект, то при любом незначительном движении камеры автофокус будет пытаться сфокусироваться на новой точке. Не забывайте переключиться в правильный режим автофокуса.

Причина 9. Фотографии получаются нечеткими из-за маленькой глубины резкости.

Обычно при пейзажной съемке для получения более четкого изображения всех объектов в кадре, ( деревья, листья, трава, облака и пр.) снимки делают при минимальных значениях диафрагмы и минимальном ISO (об ISO в настройках камеры). Но при закрытой диафрагме уменьшается глубина резкости и объекты «размываются». Чтобы получить четкий снимок при закрытой диафрагме вам потребуется установить камеру на штатив (зачем еще может пригодится штатив) и использовать длинную выдержку.

Причина 10. Фотографии нерезкие из-за влияния дифракции при закрытой диафрагме.

На самом деле последние две причины можно было бы объединить в одну, но для ровности счета выделим ее отдельно. При открытой диафрагме свет проходит на матрицу фотоаппарата практически беспрепятственно. Однако, при прохождении через закрытую диафрагму, лучи света преломляются на границе ее лепестков – этот процесс известен вам еще из курса школьной физики и называется он дифракция света. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше доля несфокусированного света, попадающего на матрицу, что видно на рисунке ниже.

Соответственно, есть некий баланс между глубиной резкости и четкостью снимка. Максимальная четкость снимка будет при значениях диафрагмы установленной в районе f/8.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

LinksMaster - система обмена ссылками, тематический обмен ссылками